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Par chris26 le 16 Avril 2012 à 13:28
Séjour du 13 au 18 avril 2012
J'ai dû passer 5 jours à Mount Cook alors que je souhaitais n'y rester que 2 à 3 nuits maximum. Mais impossible de remonter dans le Stray Bus alors j'ai acheté un voucher (un bon) de 5 nuits au YHA ce qui était moins cher au final. Sauf que le YHA n'est pas terrible du tout ici (cf article sur le YHA Mount Cook).
Quelques mots sur Mount Cook village :
Implanté au cœur du parc national du même nom, à 762m d’altitude, Mount Cook Village n’est pas un hameau ordinaire. C’est un ensemble de bâtiments placé sous la surveillance du DOC (Department of Conservation). En conséquence, il n’est pas surprenant de n’y trouver aucun commerce privé, ou Bed & Breakfast… Le village est enserré de hautes montagnes, ce qui procure aux visiteurs une sensation d’isolement. Lorsqu’il n’y a aucun nuage, la vue est fantastique.
Le village de Mount Cook se trouve dans le Parc National de Mont Cook qui a une superficie de 70 000 hectares et qui est lui-même dans la région de Canterbury, la plus peuplée de l’île du sud. Ce parc fut créé en 1953 et partage sa frontière est avec le Parc National de Westland. Le Mount Cook, ou Aoraki qui donne son nom parc, avait une altitude de 3 764m jusqu’au 14 décembre 1991, date à laquelle, suite à l’érosion naturelle, une partie du sommet se détacha créant une énorme avalanche et qui lui faisait perdre 10m ! Le parc national inclut 140 sommets de plus de 2 100m, parmi eux 27 sommets de plus de 3050m et les plus grands glaciers d’Océanie. Il s’est vu conférer (au sein d’une entité comprenant les Fiordland, Mount Aspiring et Westland National Park) le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO. Il figure donc maintenant au côté des autres merveilles naturelles du monde comme le Grand Canyon du Colorado, l’Everest ou les îles Galapagos, et c’est, bien entendu, l’une des attractions principales de Nouvelle-Zélande. Le tourisme lié au parc produit 20 millions de dollars de recettes et assure plus de deux cents emplois. Les Maoris appelaient le Mount Cook, Aoraki, ce qui signifie « ciel de nuages » ou « perceur de nuages ». Dans la mythologie maorie, Aoraki est le plus puissant des fils du ciel qui descendirent sur terre avec leur père, le ciel (Raki), pour embrasser leur mère, la terre (Papa). La première tentative d’ascension du Mount Cook fut réalisée en 1882 par l’Irlandais William S. Green qui échoua à 100m du sommet en raison de mauvaises conditions météorologiques. Douze ans plus tard, trois néozélandais, menés par Tom Kyfe, eurent plus de chance. La première femme à réaliser l’exploit fut l’australienne Freda du Faur, en 1910.
Le lendemain (le 14), je décidais de faire une petite randonnée de 2h A/R à Kea Point. Le temps était très ensoleillé et la vue magnifique sur les montagnes environnantes.
Huddleston Glacier et Mount Cook
Mueller Glacier avec ses eaux bleues
Un peu plus tard en fin d’après-midi, je retournais à Kea Point pour le coucher du soleil sur Mount Cook.
Le 15, je retrouvais Fanny (rencontrée auDeco Backpackers à Queenstown) à 10h à l’Office du Tourisme. Elle était venue à Mount Cook en stop depuis Lake Tekapo pour faire une randonnée de 8h appelée la Mueller Track. Pour moi, il n’était pas question de faire cette rando car je suis un peu fatiguée physiquement maintenant après presque 7 mois de voyage. Aussi, j’ai préféré faire la rando de 3h à la Hooker Valley, ce qui était déjà pas mal. Je la quittais donc. Le début de la randonnée à Hooker Valley emprunte le même chemin que pour celle qui va à Kea Point et puis on bifurque à droite. On se retrouve alors à traverser une étendue d’herbes hautes…
Je me suis arrêtée au Mémorial Alpin (Alpine Memorial) érigé en la mémoire de tous ceux qui sont morts en essayant de faire l’ascension du Mont Cook. Il y avait bien une 20aine de plaques avec le nom des victimes de la montagne. Le dernier décès date de 2004. Il y a quand même bien moins de morts que dans nos montagnes françaises.
Vue du mémorial
Puis on passe une première passerelle (swing bridge).
vue du pont
J’ai continué à marcher car cela faisait à peine 1h que j’avais commencé ma randonnée.
J’arrivais quasiment en face de Kea Point. J’avais un autre point de vue sur le Mueller Glacier et Huddleton Glacier.
Je pouvais tout de même voir une petite réflexion sur le lac même si les eaux n’étaient pas claires.
Puis j’ai continué à monter…
Puis je suis arrivée à la 2ème passerelle.
Et la passerelle se balançait drôlement !
J’avais marché depuis plus d’1h30 et je me demandais où était la fin de cette rando. J’étais prête à rebrousser chemin quand je voyais des gens qui continuaient à marcher et apparemment le meilleur restait à venir. La rando se terminait au glacier du Mont Cook. Donc je poursuivis la rando.
Puis j’arrivais à un lac formé par la rivière Hooker provenant du glacier du même nom. Le lac avait des icebergs qui flottaient.
Y’a même un type qui s’est baigné parmi les morceaux de glace. Faut être un peu dingue, non ?
Et enfin le glacier est apparu…
Je me suis assise sur un rocher et puis j’ai admiré le paysage qui s’offrait à moi.
Reposée, je suis rentrée tranquillement. Sur le chemin du retour, je rencontrais un couple de néozélandais, Jeff et Lynette, la 60aine. Ils venaient de Napier sur la côte est de l’île du nord et passaient quelques jours de vacances ici. Ils m’ont proposée de me ramener en voiture à mon YHA. J’ai pas dit non. J’étais un peu fatiguée car j’avais marché pendant 4h finalement et non 3 comme le disaient les brochures de l’Office du Tourisme. Mais c’est sans regret car la balade valait le coup d’œil !
Le lendemain le 16, je suis montée aux Red Tarns une rando de 2h A/R qui offre un joli panorama sur le Mont Cook et la vallée mais qui est composé exclusivement d’ escaliers. Avant de commencer cette rando, je suis passée par la piste Governors à travers la forêt à la découverte de la flore endémique. Ça m’a déjà pris 1h pour faire cette première rando.
Et puis j’ai traversé le pont à droite et j’ai commencé à monter les escaliers. Il y avait plus de 1 000 marches, 1 282 exactement. Apparemment quelqu’un les a comptés !
J’ai continué à monter…
… puis encore…
Pour arriver en haut !
La vallée commençait à être à l’ombre.
Je suis restée un moment là-haut, juste pour contempler le spectacle. Ensuite je suis redescendue tranquillement. En 30mn j’étais en bas.
Le dernier jour (le 17), je remontais au Kea Point. C’était la 3ème fois. Et ce n’était pas encore le même paysage car la luminosité était différente. Il était plus de 15h quand j’arrivais au point de vue.
Et les eaux du Mueller Glacier étaient nettement moins bleues. J’ai préféré la lumière du matin.
Trajet 21 : Mount Cook - Lake Tekapo
A suivre
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Par chris26 le 12 Avril 2012 à 13:43
Trajet 19 et 20 : Dunedin - Queenstown - Mount Cook
Trajet 19 : Dunedin - Queenstown (Intercity Bus)
J’ai quitté Dunedin par l’Intercity Bus à 14h15. Nous sommes partis en retard et donc nous arriverions à 18h35 au lieu de 18h15 à Queenstown. Cela ne m’arrangeait pas bien car il commencerait à faire nuit à Queenstown et il me faudrait trouver mon logement pour la nuit et avec toutes mes affaires à transporter... Je ne pensais pas que le chauffeur d’Intercity allait me déposer à mon backpacker appelé le « Deco Backpackers ». Cela m’inquiétait un peu.
Bref, les paysages bordant la route jusqu’à Queenstown étaient magnifiques. Je m’étais assise du côté droit du bus et j’ai eu de la chance car la vue était belle. Les paysages étaient très variés au fur et à mesure que nous approchions de Queenstown.
Tantôt des prés, des rivières, tantôt des montagnes, des forêts, des lacs…
Et de nouveau le lac de Wakatipu…
Et le soleil commençait à se coucher…
Nous sommes arrivés à Queenstown à 18h35, et comme nous étions en retard et qu’il commençait à faire nuit, le chauffeur nous a proposé de nous conduire à nos backpackers respectifs. Cela tombait bien car il était finalement assez éloigné du centre ville. Nous étions 5 à descendre au Deco Backpackers dont un couple de français.
L’enregistrement fut très très très long. Oh my God ! J’avais réservé un dortoir à 20$ et effectivement à ce prix-là, je ne pouvais pas espérer grand-chose. Je n’avais même pas de drap de dessus et encore moins de duvet. Il fallait payer un supplément en plus pour avoir ce luxe. On avait même le droit d’utiliser nos propres duvets ce qui est très rare en backpacker, ce qui en dit long surtout sur la propreté de l’établissement.
Quand je suis rentrée dans ce dortoir ou devrais-je dire plutôt cette piaule, il n’y avait seulement que 2 lits superposés (donc 4 lits) mais le lieu était minuscule et ça puait. Je découvrais aussi que le dortoir était mixte car il avait un gars torse nu dans la chambre. Il avait sur l’épaule une énorme scarification qu’il s’était fait faire chez un tatoueur. Body art ! (art corporel) Personnellement, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse se faire graver quelque chose sur la peau de cette manière mais à chacun ses goûts. Il se faisait appeler Freeman, un surnom bien sûr car il s’appelait en fait Louis. Sa grand-mère était française et habitait du côté de Vesoul mais lui ne parlait pas la langue de Molière. Il avait des origines mexicaines et était britannique en fait. Je ne sais pas trop ce qu’il faisait ici, il avait 36 ans et vivait dans cet endroit sordide depuis des mois !!! Comment peut-on vivre dans un tel endroit !
Dans la chambre je rencontrais aussi Fanny, une française de Nouvelle-Calédonie en vacances pour 6 semaines en NZ. Elle avait 25 ans max et travaillait dans une agence de voyages à Nouméa.
Le dernier lit était occupé par un allemand encore un ! On n’a pas su comment il s’appelait, il ne s’est pas présenté. Il a bougé toute la nuit car il dormait juste au-dessus de mon lit et en plus il a ronflé une bonne partie de la nuit. Et même avec mes boules en mousse dans les oreilles je l’ai entendu. Quelle plaie ! La nuit ne fut pas reposante. Le lendemain, Fanny et moi nous sommes levées à 7h30. Fanny voulait aller faire une rando et moi le Stray Bus devait venir me prendre à 8h40 pour m’emmener à Mount Cook.
Ah j’allais oublier… Note attribuée au Deco Backpackers : 4/10
Vraiment épouvantable mais internet était gratuit et le café aussi !
Trajet 19 : Queenstown – Mount Cook (Stray bus)
Le bus était à l’heure. Je rencontrais « Trouble », un autre chauffeur que je n’avais jamais rencontré jusqu’à présent. Encore un surnom ridicule qui signifie « problèmes » en anglais. Bizarre quand même ! Nous avons commencé à tourner dans la ville pour récupérer les gens dans leurs différents backpackers. Le plus gros du groupe est monté depuis le Base bien sûr, un lieu connu pour les fiestas. Si vous voyez ce que je veux dire ! Puis nous avons enfin pris la direction de Mount Cook. J’étais de nouveau bien placée dans le bus et j’ai pu prendre de jolies photos pendant le trajet. Les paysages étaient magnifiques. Quelques photos du lac Wakatipu en partant :
Puis un paysage de montagnes…
Et ensuite des vignes, beaucoup de vignes…
Et des vaches…
Trouble a fait une halte au lac Pukaki. Les eaux sont d’une couleur bleue, incroyable ! Voyez vous-même !
Et enfin, Mount Cook !
Le sommet enneigé là-bas !
"Trouble" a déposé le groupe à leur hébergement et moi j’ai dû me démerder avec tout mon bardât pour rejoindre le YHA. Ce n’était pas très loin mais avec toutes mes affaires si finalement !
Je pense que l’hébergement proposé par Stray était meilleur sauf qu’il était plus cher en comparaison avec le YHA. Comme je dois rester 5 jours à Mount Cook, le YHA en fin de compte était nettement meilleur marché. Je voulais rester seulement 2 ou 3 jours à Mount Cook mais je n’ai pas pu remonter dans le Stray bus avant le 18. Le bus était plein. J’intégrais le YHA de Mount Cook vers les 14h.
A suivre un article sur mon séjour à Mount Cook Village...
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Par chris26 le 10 Avril 2012 à 01:16
Trajet 18 : Te Anau - Dunedin (Intercity bus)
J'ai quitté Te Anau le 8 avril à 8h et sur la route de Dunedin, j'ai pris quelques photos. Nous avons traversé des régions vallonnées avec de nombreuses exploitations bovines, ovines et de cervidés.
Puis je suis arrivée à la gare routière de Dunedin à 12h45. Il y avait pas mal de monde qui allait embarquer pour Christchurch qui était la dernière destination du bus.
Je n'ai pas eu le temps de bien visiter la ville car j'ai perdu du temps à règler des problèmes d'organisation. En effet, impossible de remonter dans le Stray bus aux dates que je voulais. Cela m'a obligé à réserver 5 nuits à Mount Cook alors que je voulais y rester que 2 ou 3 nuits surtout parce que la destination est chère. Heureusement, j'ai pu obtenir un tarif intéressant grâce à ma carte de membre YHA. Mais pour avoir ce tarif (ces vouchers en fait), j'ai dû me déplacer en personne au YHA de Dunedin et il était assez loin du centre. Et puis il a plu une journée donc je ne suis pas sortie du backpacker.
Quelques infos sur Dunedin:
Avec une population de 119 600 habitants, Dunedin est la deuxième plus grande ville de l’île du Sud et la cinquième de NZ. Sous le nom d’les premiers colons Otepoti, elle fut le lieu de nombreuses guerres intertribales. Les premiers Européens arrivés sur les lieux furent des chasseurs de baleines et d’otaries. C’est en 1848 que débarquèrent permanents, 344 Ecossais voyageant sous l’égide de la Free Church of Scotland. La ville devait s’appeler « New Edinburgh », mais c’est finalement le nom celtique de cette ville, Dun Edin, qui fut retenu et son port fut nommé Port Charlmers.
Le développement de Dunedin, relativement lent, s’accéléra en 1861 à la découverte de filons d’or. La population passa de 2 000 à 10 000 habitants en l’espace de quatre ans, celle du district de 15 000 à presque 30 000 personnes. Le développement parallèle de l’agriculture et de l’industrie fut également impressionnant, de même que celui de Port Chalmers situé à 13km de Dunedin. Si Dunedin est le centre d’une région d’agriculture intensive et fait vivre de nombreuses villes de la province, il est devenu également un centre industriel important (industrie lourde) ; Enfin, il abrite la plus ancienne université du pays et accueille plus de 20 000 étudiants par an, ce qui constitue à en faire une ville très vivante.
J'ai toute de même fait un tour en ville qui offre de belles églises à photographier.
St Mary (du côté du YHA)
La Mairie
The First Church of Otago
La gare, magnifique architecture !
The Law Court (Les tribunaux)
Le 11 avril, je suis partie en excursion pendant 6h sur la Péninsule d'Otago essentiellement pour observer les animaux dans leur environnment naturel. Départ à 13h15 devant l'Office du Tourisme. Après avoir pris plusieurs personnes en route nous voilà partie pour la Péninsule D'Otago.
Nous avons roulé une bonne heure sur les bords de la Péninsule d’Otago pour atteindre le centre d’informations sur la faune sauvage. Le centre donne notamment des informations sur les divers animaux de la Péninsule mais également sur les dangers qui les menacent. Par exemple, les phoques sont étranglés par les filets des pêcheurs, les albatros mangent des objets en plastique qui polluent les océans…
… ou bien ils mangent les poissons attrapés par les chalutiers et sont à leur tour accrochés aux hameçons des lignes et se noient. Ce centre était très instructif. Nous y sommes restés 30mn. La vue sur la Péninsule d’Otago était magnifique.
Puis nous sommes redescendus du centre qui se trouvait sur une colline.
Ensuite nous sommes allés voir la colonie de phoques à fourrure de NZ. Nous sommes passés par des propriétés privées pour nous y rendre et la vue était incroyable !
Au bas de la falaise on pouvait voir la colonie.
Les petits étaient curieux !
Une femelle et son petit…
Puis nous sommes remontés pour redescendre voir les manchots à yeux jaunes et les manchots pygmées et aussi les lions de mer de Hooker.
Et alors qu’on était sur un chemin, un manchot à yeux jaune est apparu devant nous. Quelle chance !
Nous avons atteint la plage et là se défiaient des lions de mer de Hooker. Le plus gros d’entre eux devait faire dans les 400kg.
Et puis un autre est sorti de l’eau…
… et s’est roulé dans le sable.
Le soleil commençait à décliner…
… et le défilé des manchots continua…
Ils vont jusqu’à 1km pour rejoindre leurs terriers.
Vers les 18h15, nous avons pris le chemin du retour. Une heure pour entrer mais comme il faisait nuit on nous déposa tous à nos hébergements
J’ai passé une journée formidable. Nos guides étaient très compétentes et nous ont fait partager un instant leur passion pour la nature.
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Par chris26 le 4 Avril 2012 à 12:49
Trajet 17 : Queenstown - Te Anau (Intercity bus)
Ce matin (le 06), j'ai quitté le BBH The Last Resort Queenstown (et sans regret !) à 6h50. Le bus d'Intercity était à 7h20 mais il fallait être sur le parking 15mn avant. J'étais moins chargée que d'ordinaire car j'avais terminé certaines de mes provisions. Le bus partit à l'heure et me voilà embarquée pour Te Anau. La route depuis Queenstown jusqu'à Te Anau était magnifique.
Nous sommes arrivés à Te Anau vers les 9h30. J'ai rejoint le YHA qui n'était pas très loin. J'y suis restée 2 nuits.
Quelques mots sur Te Anau :
Te Anau (3 000 habitants) est le centre des Fiordlands. Sa population peut aisément dépasser les 10 000 personnes en été. Il se situe sur les bords du lac du même nom (344km², 417m de profondeur et 64km de long). Pratiquement toute son activité est liée au tourisme. En bordure du Fiordland National Park, il est l'unique porte d'accès au Milford Sound et le point de départ des treks les plus réputés de Nouvelle-Zélande (Milford, Routeburn tracks...)
Je suis allée marcher autour du lac de Te Anau pendant 3h. Une belle balade avec de sublimes montagnes en arrière plan et le lac bien sûr.
Au retour, le soleil avait commencé à décliner.
Le lendemain, je suis partie une journée en excursion au Milford Sound. Seulement 119km séparent Te Anau de Milford Sound mais il faut plus de 2h pour faire la distance. Milford Sound est l'attraction naturelle la plus visitée en NZ et le seul fjord accessible par la route. Milford sound se trouve dans la Parc National de Fiordland qui est le plus grand parc de NZ, et est aussi l'un des plus grands du monde (1 257 000 hectares ou 12 570 km²). Créé en 1952, il s'étend au nord de Martins Bay jusqu'à Waitutu Forest et Cameron Mountains au sud ; et depuis les lacs de Te Anau, Manapouri, Monowai et Hauroko à l'est jusqu'aux 14 fjords de la côte ouest.
Il déploie des paysages d'une beauté sans pareille : une forêt tropicale extrémement dense due aux fréquentes précipitations (plus de 200 jours de pluie par an) : des sommets enneigés dépassant les 1 500m d'altitude (dont le célèbre Mitre Peak qui culmine à 1 692m) ; et il abrite de nombreuses espèces d'oiseaux menacés tels que le takahé ,
le kea,
le kaka ou encore le brown kiwi.
Dans les fonds marins virevoltent les bottlenose dolphins (espèce de dauphins), les otaries à fourrure, les blue penguins. C'est dans ce parc que se trouvent les treks les plus renommés de NZ et c'est Te Anau qui en est la porte d'entrée.
Nous avons fait une première halte à Eglinton Valley...
Puis aux Mirror Lakes, lacs dans lesquels se reflétaient les montagnes environnantes.
Puis nous sommes repartis et avons fait, 30mn plus tard, une pause pipi. J'en ai profité pour prendre quelques clichés des alentours. Jolis, hein ?
J'ai pris aussi quelques photos du bus.
Nous nous sommes arrêtés dans un endroit appelé The Chasm. Une passerelle traverse la rivière qui se transforme en torrent lors de pluies importantes. Un gouffre impressionnant ! mais aujourd'hui il était nettement moins flippant !
Malheureusement, comme il n'avait pas plu depuis longtemps, les cascades étaient sèches à certains endroits.
Et nous sommes enfin arrivés à Milford Sound. Nous avons pris un bateau.
Le bateau n’était pas encore parti que le vue était déjà magnifique.
On voit notamment le Mitre Peak (en arrière-plan et un peu dans les nuages), haut de 1 692m mais dont la base se situe à plus de 200m sous le niveau de la mer, et qui s’impose dans le paysage. Le nom «Mitre» lui vient de sa forme évoquant, pour ceux qui l’ont nommé ainsi, la mitre d’un évêque.
Puis nous sommes arrivés à la mer de Tasman. Le temps s’est couvert un peu.
Et puis nous avons vu des lions de mer sur un rocher.
Ils étaient là tranquille. Quelle vie !
Puis nous nous sommes approchés d’une cascade…
… un peu plus près…
… encore plus près… jusqu’à être mouillée
Puis nous avons pris le chemin de retour.
Mitre peak qui pointe
à travers les nuages
Une dernière photo de Milford Sound du bus en partant.
J’ai essayé de prendre également quelques clichés au retour sur Te Anau.
Nous étions de retour vers les 17h. Je ressortais tout de suite pour prendre des photos du coucher de soleil. J’arrivais trop tard mais les montagnes étaient encore oranges !
J’ai quitté le YHA de Te Anau qui n’était pas terrible du tout au niveau du confort. En effet, j’étais dans un dortoir à 8 et il était plein. Ce fut difficile de bien y dormir.
J’ai pris l’Intercity bus à 8h ce dimanche 8 avril jusqu’à Dunedin sur la côte Est.
Trajet 18 : Te Anau – Dunedin
A suivre…
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Par chris26 le 3 Avril 2012 à 12:41
Trajet 16 : Wanaka - Queenstown
Cet apm j'ai repris le Stray bus jusqu'à Queenstown. Quand j'ai vu certains voyageurs, j'ai hésité un instant à y remonter. En plus, le chauffeur avait l'allure d'un ado de 18 ans et s'appelait "Mad" (qui veut dire "fou" en anglais). Il est arrivé en retard. Cela a tout de suite donné le ton du voyage ! En effet, je me suis retrouvée assise à l'arrière du bus avec devant moi un américain et un canadien qui picolaient sec enfilant bière sur bière. Ils t'avaient une de ces descentes, je n'aurais pas aimé la faire en vélo !!! Et puis, ils sont passés au Whisky Coke. Je n'avais qu'une hâte, celle de descendre du bus.
Nous avons fait une halte à Karawau Bridge Historic Reserve pour que certains puissent réserver leur billet pour sauter à l'élastique demain. Hormis cette activité, l'endroit était de toute beauté.
Les gens se jettent de la plateforme installée sur ce pont haut de 43m. Nous sommes restés une bonne demi-heure à voir des personnes se jeter dans le vide.
Nous sommes arrivés en retard à Queenstown car Mad était incapable de faire respecter les horaires aux passagers. Il faut dire qu'il devait avoir le même âge que certains d'entre eux. Donc pas facile de se faire respecter. A Queenstown, il a été sympa, en revanche de nous déposer à nos hébergements respectifs. Il me déposa au bas de la rue du BBH où j'allais loger pendant 5 nuits : The Last Resort Queenstown. Ouf, j'avais enfin quitté ce groupe !!!
Que dire sur Queenstown ! Première impression : une ville qui grouille de touristes et qui est très animée. Ce n'est pas étonnant car c'est de loin, la ville la plus vivante et la plus touristique de l'île du sud. Elle est surnommée la "capitale mondiale de l'aventure" et c'est la destination n°1 du pays. Les rues sont pleines de touristes venus profiter des innombrables activités proposées : saut en parachute, à l'élastique, jet boat...
Queenstown se trouve dans la région centrale d'Otago, au bord du lac Wakatipu. Entourée de montagnes (les Remarkables, Richardson Mountains, Humboldt Mounts), elle a tout de la capitale des Alpes néozélandaises tant par sa taille que par sa réputation touristique. Située à 187km d'Invergargill, et à 283km de Dunedin, elle est, avec plus de 8 500 habitants, le centre de Queenstown District, qui abrite 17 040 habitants permanents mais dont la population triple pendant la haute saison. Au total, on estime à plus d'1 million, le nombre de visiteurs par an.
Les Maoris avaient colonisé ces terres bien avant l'arrivée des éleveurs européens, dans les années 1850. En 1862, des milliers de chercheurs d'or s'y installèrent suite à la découverte de ce métal dans la Shotover River. Les filons d'or n'étant pas inépuisables, la population diminua petit à petit. Au tournant de ce siècle, les habitants de Queenstown ne dépassaient pas 200 personnes. Le plus beau vestige de cette époque reste le TSS Earnslaw, magnifique bateau à roue qui navigue encore sur le lac Wakatipu.
Ce lac de 82km de long sur 5km à son point le plus large est l'un des plus profonds du pays et ses 400m de profondeur ne constituent pas son unique particularité. Sa température est également hors du commun. En effet, celle-ci ne varie que très faiblement d'une saison à l'autre et le lac n'atteint qu'un faible 15° durant les mois les plus chauds de l'été. Sa dernière originalité réside dans la pureté de son eau. En provenance directe des montagnes, elle atteindrait un niveau de pureté de 98%. D'autre part, chose très étrange, on a pu constater que le niveau du lac monte et descend. C'est à Bob's Cove, lorsque le lac est très calme, que ce phénomène s'observe le mieux. Toutes les 5mn, son niveau varie de 12cm.
Les raisons de cette variation restent un mystère. La légende maorie raconte que le coeur d'un géant nommé Matau gît au fond des eaux et ses battements seraient à l'origine du phénomène.
A peine mes bagages posés, je partais en direction du port pour voir le coucher de soleil.
Le lendemain, je faisais un petit tour en ville et photographiais quelques bâtiments.
The clocktower
Eglise de St Peter
La ville, en effet, n'a pas grand intérêt. Son lac en revanche est magnifique et les jours suivants je ne me lassais pas de me promener autour. Il faisait super beau. J'en ai donc profiter.
La Péninsule de Kelvin et les Remarkables Mountains en arrière plan.
Un autre jour je suis allée aux Queenstown Gardens.
Le lieu est magnifique et paisible.
Du houx
Et des arbres gigantesques...
La vue sur la ville depuis le parc est belle aussi.
Entre 2 balades, j'ai organisé la suite de mon voyage. J'ai dû acheter un autre pass pour faire une partie de l'île du sud qui n'est pas prévu dans mon pass avec Stray, à savoir Te Anau, Milford Sound, Dunedin et Kaikoura. Je vais voyager une 20aine d'heures avec les bus d'Intercity. Je vais donc quitter le Stray bus pour une 10aine de jours. Ce n'est pas plus mal de faire un break avec eux car les derniers trajets n'étaient pas des plus agréables. Avec Intercity, on rencontre plus de locaux et donc nettement moins d'européens. Cela va me changer ! Première destination avec mon "flexipass" (c'est le nom du pass) : Te Anau, le 6 avril.
Le 4 avril, je suis partie marcher pendant 2h toujours autour du lac mais de l'autre côté, du côté de Frankton. La rando est agréable car le terrain est plat.
Les Remarkables (en arrière plan)
La Péninsule de Kelvin (au premier plan)
Arrivée à Frankton...
Après 2h de marche, je suis rentrée en bus. J'en avais marre de marcher et il commençait à se faire tard en plus et il faisait drôlement frais.
L'apm du 5 avril, j'ai pris le Skyline Gondola, c'est-à-dire les télécabines qui m'ont déposée au sommet de la colline. La vue de la télécabine était déjà magnifique...
... mais en haut, elle l'était encore davantage.
La vue d'un peu plus haut était encore plus belle !!!
Les Remarkables en arrière-plan
Alors que j'essayais difficilement de me prendre moi-même en photo avec mon retardateur, un jeune homme m'a proposée de me prendre en photo. Il s'appellait Vincent et était Québécois. Il vivait depuis 2 ans à Melbourne où il aimait vivre. Régulièrement pour des vacances, il fait un saut en Nouvelle-Zélande. Et en parlant de saut justement, demain apm il se lancera dans le vide en saut à l'élastique mais pas du pont de 43m mais d'un lieu encore plus haut, de 134m. Il faut être un peu dingue de faire ça ! J'espère que pour lui, ce ne sera pas le saut de la mort !
Nous avons tellement discuté que nous n'avons pas vu que le jour commençait à décliner. Nous avons pris nos dernières photos avant de nous souhaiter un bon séjour en NZ et de nous quitter. C'était bien agréable de discuter avec lui. Amusant son accent québécois !
Puis je suis redesdendue par la télécabine et Vincent qui était monté à pied (1h) est reparti à pied (1h aussi). Il a bien du courage ! Il faisait frais maintenant.
Je ne suis pas rentrée tout de suite à mon BBH, je suis allée faire un tour à Queenstown Bay pour voir le coucher de soleil une dernière fois ici.
Je quitte Queenstown demain matin (le 06) très tôt. En effet, je prends le bus Intercity à 7h20 pour Te Anau.
Trajet 17 : Queenstown - Te Anau (Intercity)
A suivre...
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